[{"data":1,"prerenderedAt":15},["ShallowReactive",2],{"blog-wddeomnry309iewi3osuzpup":3},{"documentId":4,"title":5,"description":6,"content":7,"dateNews":8,"createdAt":9,"updatedAt":9,"typeBlog":10,"blogTypeId":11,"blogTypeLabel":12,"image":13,"images":14},"wddeomnry309iewi3osuzpup","Дефектовка тормозных дисков, ремонт главных и рабочих тормозных цилиндров","В этой статье мы разберём как произвести проверку тормозных дисков мотоцикла, а так же как произвести ремонт главных и рабочих тормозных цилиндров тормозной системы мотоцикла. Тормозной диск","**Тормозной диск** . С возрастом мотоцикла, тормозные диски нуждаются в устранении двух основных неисправностей: уменьшение допустимой толщины и радиальное биение . Минимальная толщина тормозного диска выбивается на его боковой поверхности.  \n\n![Дефектовка тормозных дисков, ремонт главных и рабочих тормозных цилиндров](\u002Fuploads\u002F1476779749_006_88c1f640ec.jpg)\n\nОбычно она меньше номинальной на 0,5 — 1,5 мм( 1,5 — это для более древних моделей). На Харлеях размер указывается в дюймах : например размер 190 в метрической системе составит : 0,190 х 25,4 = 4,82 мм. Толщину диска замеряем штангенциркулем, а лучше микрометром и если прибор покажет уменьшеную толщину ( меньше чем выбито на диске ), то диск нужно срочно менять на новый.\n\n  \n  \n\nДля оценки допустимой величины биения, необходимо поставить мотоцикл на центральную подставку и закрепить часовой индикатор на передней вилке, например с помощью хомута, а можно использовать индикаторную стойку, но тогда нужно будет жёстко закрепить вилку от поворота (вместо рулевого депфера использовать жёсткий стержень с ушками.)\n\n  \n\n![](\u002Fuploads\u002F1476779824_005_d9e2c5bf61.jpg)\n\n  \n\nУстановив индикатор рабочим штырём к диску, придаём натяг штырю, надавив на него, пока стрелка не сделает пару оборотов, а затем устанавливаем шкалу на ноль. Так мы будем видеть биение диска и внутрь и наружу.\n\n  \n\nДалее медленно прокручиваем колесо и следим за показаниями стрелки. Сравнивая величину биения и предельно допустимую величину от 0,15 до 0,3 мм, определяем менять диск или оставить в работе. Но с заменой диска пока не спешим, так как биение может быть из за износа колёсных подшипников. Снимаем колесо, осматриваем и если люфт между обоймами подшипников, то меняем их и опять делаем замеры на биение.\n\n  \n\nПри двух дисковом варианте, не путайте их места, обычно они помечаются L левый иR правый. Снимая колесо с диском, вставьте между колодками, например кусок фанеры, это поможет отгородить от неприятностей, если кто то нажмёт на тормозной рычаг. Перед затягиванием болтов, крепящих тормозной диск, советую эти болты смазать резьбовым герметиком и затягивать их крест-накрест с усилием данным для данного диаметра резьбы.( смотреть таблицу по затяжке в статье ремонт двигателя авто.)\n\n  \n\n**Рабочий цилиндр переднего тормоза**. Рабочий цилиндр расположен в месте трения и выделения тепла. Грязь, песок, вода, его стихии, и они в основном и создают все неисправности и проблемы, поэтому разбирать и хотя бы чистить ( особенно на кросачах), приходится часто.  \n Пыль, осевшая на деталях супорта, может содержать частицы асбеста, а он очень вреден для здоровья. Поэтому если захотите сдуть эту пыль сжатым воздухом, то оденьте обязательно респиратор.\n\n  \n\n![](\u002Fuploads\u002F1476779782_002_4573454837.jpg)\n\n  \nПрежде чем разбирать рабочий цилиндр (суппорт) полезно ознакомиться с его устройством, показанным на рисунке.  \n  \n\nОткрутите болты крепления скобы( супорта), снимите её с пера вилки (пусть висит на шланге) и выньте колодки, а затем очистите щёточкой полости. Если в системе осталась тормозная жидкость, то нажмите на рычаг тормоза и поршень или поршни выскочат из цилиндров.\n\n  \n\nЕсли в системе воздух или нет тормозной жидкости, то подведите к шлангу воздух из компресора и если поршней несколько, то следите чтобы они выходили равномерно, а то отстающий поршень может заклинить. И берегите пальцы, держите подальше от поршней, давление большое и поршни могут вылететь словно пули.\n\n  \n\n![](\u002Fuploads\u002F1476779746_010_f570f4e527.jpg)\n\n  \nВ двух дисковом варианте или в суппорте с одинаковыми по диаметру поршнями пометьте перед выдавливанием поршней где какой был, так как у них свои приработанные цилиндры.  \n  \n\nДалее располовиниваем составной корпус суппорта и начинаем аккуратно извлекать резиновые пыльники и уплотнительные колечки. (см. фото ).\n\n  \n  \n\nВ более древних конструкциях пыльники фиксировали проволочными кольцами, если они есть то подцепите их тонкой отвёрткой, а сами резинки рекомендую извлекать очень осторожно, с помощью пластиковой пластинки.\n\n  \n\nНо в идеале после каждой разборки, все резинки рекомендуют менять на новые. Промойте все детали жидкостью для очистки тормозов или хотя бы чистой тормозной жидкостью. Не в коем случае не применяйте бензин или растворители, они испортят резину.\n\n  \n\n![](\u002Fuploads\u002F1476779739_0081_0b0320bee2.jpg)\n\n  \nОсмотрите внимательно кромки манжет, которые не должны быть изношены. Ведь именно за счёт остроты и эластичности этих кромок (см. рисунок слева), поршень возвращается назад, после отпускания рычага тормоза.  \n\nЭластичность манжет и пыльников можно вернуть с помощью специального силиконового спрея, а вот вернуть остроту кромок не получится и потребуются только новые детали (ремкомплекты резинок к суппортам сейчас уже можно найти в продаже в крупных городах или на сайтах).\n\n  \n\nОсмотрите поверхность поршней и цилиндров и если обнаружите царапины на зеркале (последствие плохих сальников или пыльников), а так же раковины от коррозии, то детали придётся заменить, так как по этим царапинам всепроникающая «тормозуха » будет выходить наружу.\n\n  \n\nНо если коррозия не сильная и нет царапин на поршне и цилиндре, то следует восстановить детали. Перед сборкой смажьте все детали свежей тормозной жидкостью и соберите всё в обратном порядке.\n\n  \n\nПеред сборкой смажьте поршни чистой тормозной жидкостью и затем убедитесь, что пыльники и уплотнения садятся на свои места без перекосов.\n\n  \n\nДалее соберите половинки суппорта и стяните болтами, смазав их резьбовым герметиком .Остаётся вставить новые колодки, закрепить тормозной шланг с новыми медными колечками, залить в главный цилиндр свежую тормозную жидкость и прокачать тормоза. Кстати очень поможет увеличить эффективность тормозов замена обычных резиновых тормозных шлангов на армированные.\n\n  \n\n**Главный цилиндр переднего тормоза**. Цилиндр разбирают, если подтекает жидкость или если тормоза не работают даже после прокачки. Работу начните с защиты окрашенных деталей, так как «тормозуха» разъест краску. И по возможности все работы проводите на столе, застеленным белой бумагой, так как любой мусор или пыль, попавшие в цилиндр, испортят всю работу.\n\n  \n\n![](\u002Fuploads\u002F1476779822_glavnyy_cilindr_tormoznoy_sistemy_motocikla_decdc99f92.jpg)\n\n  \nОткрутите винты крепления крышки бачка и отсоедините провода включателя стоп сигнала . Конструкции цилиндров имеют два типа : бачок с цилиндром в одном корпусе или раздельно и соединяются шлангом, а принцип работы практически одинаковый.  \n\nРазборку начинаем с снятия рычага тормоза. В корпусе главного цилиндра расположен поршень с одной или несколькими манжетами и клапаны зафиксированные стопорными кольцами. С одной стороны поршня его поджимает пружинка, а с другой он закрыт пыльником.\n\n  \n\nИзвлекаем стопорное кольцо и достаём поршень с манжетами, тщательно отмываем цилиндр внутри и остальные детали тоже. Осматриваем на наличие износа (ступенька), царапин, рисок, коррозии и если есть дефекты — цилиндр подлежит замене.\n\n  \n\nКак я уже отмечал, при монтаже шланга замените медные уплотнительные колечки на новые и не забывайте смазывать все болты резьбовым герметиком, отвороты болтов здесь не допустимы, с тормозами не шутят.\n\n  \n\nИ последнее : раз в два года или после 20000 км., обязательно меняйте тормозную жидкость, а если она потемнела, тогда раньше. Каждые четыре года меняйте тормозные шланги, ведь резина стареет и теряет упругость за это время. Надеюсь эта статья поможет новичкам произвести дифектовку и ремонт тормозов мотоцикла, успехов всем.\n\n  \n\n**Прокачка тормозов.**\n\n  \n\nПопадание в систему гидропривода тормозов воздуха вызывает снижение усилия нажатия на педаль при торможении (мягкая педаль). Эффективность торможения увеличивается только при двух-трёх нажатиях на педаль тормоза.  \n Перед удалением воздуха из гидропривода нужно проверить и при не достаточном уровне добавить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра. Затем снимаем защитный резиновый колпачёк с клапана для выпуска воздуха (на супорте) и надеваем на колпачёк резиновый, а лучше прозрачный пластиковый шланг длинной примерно 40 сантиметров и опускаем его в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью. Далее отворачиваем ключом на пол оборота клапан выпуска воздуха и в это время ваш помощник должен быстро нажать несколько раз педаль, но медленно опускать её, при этом жидкость будет вытесняться из системы вместе с воздухом по шлангу в сосуд с тормозухой. Процес быстрых нажатий и медленных отпусканий следует повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из системы в сосуд с тормозухой. При всём этом не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и при падении уровня, периодически доливаем тормозуху в бачок. При последнем нажатии на педаль тормоза, задерживаем её в нажатом положении и в этот момент плотно закручиваем клапан и надеваем на него защитный резиновый колпачок. Вот и всё, можно отправляться в путь.\n\n  \nАвтор: Олег Суворов  \nИсточник: suvorov-castom.ru","2016-10-18","2026-11-02T13:14:02.986Z","","xesj4kpo62b2j5euk7h7cyjo","Статьи о мотоциклах","https:\u002F\u002Fapi.shturmanclub.ru\u002Fuploads\u002F1476779749_006_88c1f640ec.jpg",[13],1793730882453]